Establishment - хроника настоящего - Остров сладкого безделья - запорожский еженедельник, газета Истеблишмент, запорожская газета, хроника настоящего, путешествия, туризм

Раннее утро, но набережная полна открытых в этот час кафе. Открыты и магазины, где можно купить лимончеллу, еду, купальные принадлежности. В общем – всё что нужно, если забыли чтото на материке.

Я заранее заказал катер для катания по местным гротам и пещерам, но встреча с хозяйкой конторы – в 10 утра. В запасе целых 2 часа на осмотр города Капри. Покупаем билеты на фуникулёр – и вперёд. То есть вверх. Фуникулёр ползёт среди садов с огромными лимонами на деревьях. Сплошное сельское хозяйство. А где виллы по сотне «лимонов» за каждую?

Кстати, местные говорят, что у них самые крупные лимоны. Может, это и правда, но кожура у них толщиной в два пальца. Поэтому из этих плодов лучше выпивку гнать – лимончеллу, чем продавать как фрукт. Кому нужен лимон величиной с арбуз, у которого собственно плод размером с грецкий орех. Прогулка по улицам города впечатляет: уже в 9 утра продаются изделия ювелиров – может, комуто захочется с утра порадовать свою женщину колечком с «брюликом» за 4500 евро. Это вместо того, чтобы кофе в постель тащить. Решение гусарское, но это так поитальянски...

С главной улицы открывается вид на лежащие внизу домики и синеесинее море. Белые яхты на рейде – как морская пена на гребнях волн.

Самое примечательное на Капри – это море! Кристальнопрозрачное, очень чистое (дно видно даже на глубине 810 метров), пронзительноголубого цвета. Изза него приезжали сюда римские императоры, арабские шейхи, голливудские красавицы, промышленные магнаты и известнейшие стилисты. Жемчужина Неаполитанского залива, остров Капри всегда считался самым респектабельным итальянским островомкурортом. Берега его обрывистые, с многочисленными живописными пещерами и естественными арками неповторимой красоты.
Чем выше поднимаешься по склонам, тем лучше видны дорогие варианты недвижимости. Но эти варианты в таких местах построены, что не понимаешь, как туда почтальоны добираются. Жители, наверное, используют вертолеты. Причем личные.

Закончив прогулку по городку, спускаемся вниз. Всего 10, а очередь на посадку в фуникулёр уже несколько сот метров длиной. Это все оттого, что к причалу подходят всё новые и новые суда с любителями бродить по Капри. Еще один довод в пользу раннего приезда.

В 10 ждем хозяйку конторы проката лодок – не видать. Бронируя катер, я передал ей данные своей карты, чтоб она сняла деньги – 100%. 275 евро за день обладания лодкой длиной 5,5 м с сорокасильным мотором. Съели по мороженому, купили литр лимончелло, прошутто, заказали брускетто на вынос.... А хозяйки всё нет.

Звоню ей:

– Что за… Ребекка?!

– А вы где?

– А там, где ты встречу назначала, около кафе.

– Садитесь, сейчас подойдёт Антонио.

– Нет уж, мы пешком постоим – в этом кафе самое дорогое капучино на побережье, мы уже просекли «фишку».

Проходит ещё 15 минут. Антонио, видимо, запил... Пару раз звоню и сообщаю, что время идёт. В итоге подходит не Антонио, а тётя из конкурирующей фирмы:

– Мне позвонили, и я вроде как готова дать лодку на условиях Ребекки.

– Ок, нам фиолетово. Только лодку с полным баком и солнечным тентом... А также бокс со льдом нам понадобится.

Всё получилось. Бак на 16 литров, мотор четырехтактный, довольно экономичный и не тарахтящий. Тент на месте. Бокс, куда сразу кладём лимончеллу, полон льда... Есть даже душ с пресной водой.

– Только её нельзя пить, – сообщает тётя.

– Да ладно... Мы ж не варвары...

Лёгкий инструктаж, показывание ручек и кнопок, запрет кидать якорь у Лазурного грота.

– Если врежешься в когото – будешь платить, – окончательный вердикт тёти.

– Ок, постараемся обойтись без свидетелей, – цежу порусски.

Высаживаем тётку на пирсе и выходим из марины. Быстро огибаем первый мыс и уходим в спокойные воды южного побережья Капри. С ходу пытаюсь зайти в узкий грот.

Мне свистят. Оборачиваюсь – с проплывающей лодки показывают: «Низзззяяя!».

Ок. Отплываем. Как только лодка, везущая туристов, скрывается за поворотом, поднимаю триммер и с разгона влетаю в довольно узкую пещеру.

На полу и потолке сталагмиты и сталактиты. Пара летучих мышей от испуга падает в воду. Отметились...

У одной из скал вижу площадку для причаливания и лестницу, ведущую наверх.

Подхожу. Какието засранцы отодрали все выступающие предметы, за которые можно было бы привязать верёвку. Моя девушка вызывается пройтись наверх по лестнице к виднеющейся в ста метрах пещере, а я, высадив её, отплываю от берега и, попивая лимончеллу, рассматриваю бездонное небо.

Странно, совсем недавно был в Израиле. Там то же Средиземное море. Но вода совершенно другого цвета и не такая прозрачная. А тут смотрю в воду, и возникает непреодолимое желание прыгнуть в нее – колдовскую, синезелёную. Надо только бухточку найти тихую. Чтобы лодка с какиминибудь туристами меня не задавила.

А лодок всё больше и больше. Плывут, как правило, табуном. Но таких как мы не видно. Никто не ценит самодостаточность и автономию. Предпочитают иметь рулевого.

Наконец находим нормальное место – рядом с заливом Трагара. Три каменных столба торчат из моря. А за ними арка и тихая бухточка. Прыгаю в воду.

– Блин! Холодная!

Привлечённые моими криками, на берег выбегают люди из местных спасателей. Оказывается, рядом был пляжик (если так можно его назвать) – по склону вдоль тропинки стоят шезлонги. В них усталые люди читают книжки. Блеск!

Мои вопли внесли в их размеренную жизнь некое разнообразие. Защёлкали затворы фотоаппаратов – и я почувствовал себя знаменитостью…

Лимончелло с брускетто. Какие калории? Всё сжигается постоянными перемещениями и жарким солнцем. Вылазки на берег мы вскоре прекратили. Можно было сойти на берег в Marina Piccolo, но там очень много судов на рейде стояло, а в самой марине не было мест причалить.

Дальше берега были отвесными и пустынными, гдето в районе Монте Соларо я заприметил укромную бухточку и зарулил туда. Тишину и спокойствие нарушали только крики чаек. Светило солнце, блестела вода. В воздухе пахло любовью…

Потом купание. Потом загорание и кормление жирных чаек. Пара лодок попыталась, повинуясь стадному чувству, зарулить сюда же, но, видя такую картину, быстро отворачивали прочь.

Надо было еще заехать в Гротто Азурра. После маяка на мысе Карена мы опять попали в волнующее море. Перед нами тащилось несколько посудин с туристами, и я добавил газу. Рулевые с них немедленно «стуканули» на меня Ребекке, поэтому она стала трезвонить:

– Плиз, слоули! Плиз, слоули!

– Я вас не слышу, – сказал я и выключил телефон. Надоела.

Около Гротто Азурра было столпотворение. Ктото причаливал, ктото отчаливал. И не на маленьких лодочках, как у нас.

– В очередь, сукины дети! – сказали нам.

Мы плюнули, развернулись и подплыли к причалу одноименного с гротом отеля.

Волны были высокие, рядом болтался ялик, и я, подтягивая нашу лодку, цепляясь за его борт, подошёл к металлическим поручням, к которым намеревался привязаться.

Однако не рассчитал с амплитудой волны, и мой прыжок на берег оказался неудачным – плюхнулся боком об лестницу. Кровища. Пальцы не гнутся – думал, сломал кисть; но ничего – пощупал, вроде все кости целы. Привязал лодку, и пошли мы через отель к гроту. Подходим, а там закрыто по техническим причинам. Вот тебе и Гротто Азурра...

Пришло время нам отчаливать. Доехали до марины без приключений. Сдали лодку с полуполным баком. И уехали. На Капри красиво. Но красиво с воды.

Остров сладкого безделья

другие материалы по теме: