Страна непуганных обезьян (1 ч.)
Изначально никто ни в какую Индонезию не собирался – собирались в Таиланд и Камбоджу. Однако непосредственно перед покупкой билетов тайцам взгрустнулось, и решили они устроить маленький военный переворот. Ну, решили – и устроили, это их личное дело. Но я крепко задумался, куда бы рвануть за те же деньги.
И рванул – через Доху и Сингапур. Кстати, в Дохе из европейцев осталось человек 15 на весь А330, а в Сингапуре вообще остался я один. Зато самолет был полон индонезийских женщин в платочках и деревенского вида одеждах, чтото жующих, общающихся между собой, занятых какимито своими непонятными делами. Входили и выходили они строем, таким же строем ходили в туалет, на паспортный контроль и так далее.
В Джакарте дела были не так уж и плохи. Никто не показывал на меня пальцем, окружающие выглядели вполне цивильно, набедренных повязок не наблюдалось. Пальмы за окном, движущаяся дорожка, все чисто и красиво. Посидев немного у здания аэропорта и рассудив, что где 20 часов перелета, там и еще 3, я взял билеты и полетел на остров Ломбок.
Остров встретил густой чернильной темнотой и нежеланием местных таксистов сбавлять цену на свои услуги. Предлагали все что угодно, даже довезти прямо сейчас хоть на Гили, хоть на вулкан – но за такие деньги, которые никак не вязались с мнением о дешевом отдыхе в Индонезии. Хрен с вами, везите! Но только за 20 баксов. Против обычных трех. Что хорошо в индонезийских отелях – вкусный свежевыжатый сок всегда и везде. Контингент – европейского вида пенсионеры и бэкпекеры, вполне бюджетно.
Кстати, тот самый таксистрвач был подпряжен на следующий день и повез на водопады и к вулкану Ринжани. С соблюдением безопасного расстояния до последнего. По дороге он успел рассказать и показать, как растут рис, манго, какао и прочие занимательные вещи. Интересовался политической обстановкой и даже молился.
Водопад, к которому мы приехали, был красив, как красивы все водопады в горах таких экзотических стран, как Индонезия, в сезон дождей. Но гид сказал, что это, конечно, красивый водопад, но здесь неподалеку есть ещё один, гораздо больше и красивее. Только до него минут 40 пешим ходом по не очень удобной дороге, и он готов проводить туда за дополнительную плату.
Мы долго шли лесными тропинками, лезли по камням, несколько раз переходили вброд горную речку. А тем временем над головами сгущались тучи…
Второй водопад и в самом деле впечатлял больше первого, проводник сразу же предложил искупаться в нем и получить массаж, постояв под струями природного чуда. При этом он сам тут же снял майку и шорты и с детской непосредственностью полез купаться.
Во время «гидромассажа» я почувствовал чтото и понял, что начался тропический ливень. До этого с неба просто капало, а тут вмиг окружающая действительность превратилась в сплошной душ. Одежда вымокла до нитки в считанные секунды, а вместе с ней – деньги, документы, билеты, фотоаппарат и телефон. Водонепроницаемый рюкзак отлично пропускал воду! Ливень произвел неизгладимое впечатление. Да и вода во время него неожиданно оказалась приятно прохладной. Кстати, холодная вода на территории Индонезии отсутствует вообще – и в водопроводе, и в открытых водоемах. Не знаю, может, есть места, где под струей из холодного крана без неприятных ощущений можно только ручки пополоскать, но я таких не обнаружил.
Обратный путь проделали за время, раза в три меньшее. Часть пути проходила по темному тоннелю сквозь гору, который является частью местного «аттракциона». Ощущения те еще: под ногами течет вода, примерно по колено или даже выше, вокруг кромешная тьма, чтото мохнатое свисает с потолка.
На обратном пути зашли в деревню, где водитель хотел купить кокосов. Там их мешками покупают, как у нас картошку. Я общался с местными детьми, которые получили конфеты, завалявшиеся в карманах рюкзака. Один мелкий долго морщил лоб и наконец радостно выдал: Hello, mister! Where are you from? Смышленый мальчик, далеко пойдет. Через минут 5 на халявные конфеты начала подтягиваться и взрослая часть населения, поэтому пришлось свернуть лавочку к немалому их огорчению.
Под аккомпанемент громыхающих в багажнике кокосов я смотрел на небо, где полыхал нереальной красоты тропический закат, расчерченный черными силуэтами кокосовых пальм. Красотища! Именно таким обычно рисуют закат в «Фотошопе» для туристических рекламных проспектов.
На следующий день я вспомнил, что все нормальные люди в Индонезии ездят на Гили Траванган, и решил сменить обстановку. Район лодочного причала в порту слегка напоминал иллюстрацию к фильму о пиратах: ничего не было понятно – откуда плыть, на чем, за сколько, да и плыть ли вообще.
Продавцы билетов на Гили «грузить» стали сразу весьма профессионально: обступили со всех сторон, одновременно чтото галдели, тыкали пальчиками в список из двух человек, купивших билеты на «паблик бот», и пугали ожиданием еще 25 желающих до вечера, а то и до завтра. Ну ничего, не впервой – справился. Через 5 минут за 30 000 рупий (вместо 100 000 запрашиваемых) меня запихали в набитую лодку, которая без промедления отправилась в сторону острова.
На Гили прекрасные пляжи, огромное количество жилья на любой вкус, смешные цены, приветливое местное население (местами даже чересчур приветливое). И совершенно расслабленная атмосфера: на этом острове действительно можно провести неделю, а то и месяц, целыми днями валяясь на подушках лежанки с видом на море, потягивая пиво и ничем не обременяя свой мозг. Мысли покидают практически сразу, как только ноги коснутся белого песка и под подошвами сандалий захрустят обломки кораллов.
Я остался там на два дня, хотя планировал уехать тем же вечером. Просто валялся в теплой воде и на пляже, объедался в ресторанчиках, нырял, гулял по местной одной улочке и общался с аборигенами. Почти подвигом стала велопрогулка вокруг острова. Из видов транспорта на Гили Траванган есть только пони с прицепом и велосипед. Но езда на пони отпала сама собой изза любви к несчастным животным: на пони и так навешана куча колокольчиков, помпонов и прочих побрякушек, и когда он, кряхтя и мысленно проклиная свою судьбу, тащил свой прицеп по такой жаре, я чувствовал себя недобитым рабовладельцем. Поэтому для передвижений по острову был выбран транспорт на мускульной тяге.
Справа – море, слева – бунгало, отельчики и лежаки. По мере удаления от главного причала бунгало принимают все более незатейливый вид. Начинаются огороды, пальмовые рощи, из людей – никого. Местами попадаются совершенно заброшенные отели, хранящие следы былой роскоши: бетонные плиты на берегу, пустыри с колючками и разрушенные беседки. Встречаются и вполне процветающие заведения, в одном из которых я остановился передохнуть и повалялся часок в гамаке, размышляя о смысле жизни.
На противоположной стороне острова нет вообще ничего, купаться нельзя – мешает коралловый риф. Зато на горизонте отчетливо видны вершины вулканов Бали, есть абсолютно пустые пляжи, и никто не отвлекает от принятия солнечных ванн предложениями купить какуюнибудь дребедень. В зарослях был обнаружен плакат, призывающий купить себе кусочек этого рая, кому хочется – звоните, телефоны указаны.
На второй вечер, после жареных бананов с мороженым, я почувствовал, что релакс переполняет организм – пора ехать на поиски вулканов и других приключений на Яву.
У меня остров Ява (до недавних времен) устойчиво ассоциировался с одноименными сигаретами и мотоциклами. От одного названия веяло чемто пряным и жутко экзотичным.
Надо сказать, что и первое и второе на Яве присутствует (разумеется, в индонезийском варианте). Кроме того остров запомнился общей нетуристичностью обстановки и дикой плотностью населения.
У нас за сто километров езды запросто можно не встретить не то что ни одной живой души, но даже никаких следов человеческой деятельности. Дорогу под колесами автомобиля зачастую тоже сложно отнести к плодам человеческого труда, скорее она напоминает продукт взаимодействия стихийных сил. На Яве все иначе. Можно проехать 100 километров и не найти ни одного клочка земли, к которому не приложились бы трудолюбивые индонезийские руки. Определить границы между населенными пунктами нельзя – дома идут вдоль дороги сплошной полосой, буквально везде ктото живет. Улицы в жилых кварталах порой настолько узки, что я бы постеснялся назвать эту щель между домами улицей. А индонезийцы ничего – называют и вовсю ими пользуются.
Туристы встречаются здесь крайне редко.
Я прилетел в Сурабайю и из аэропорта добрался до автовокзала. Междугороднее сообщение в Индонезии целиком находится в частных руках, конкуренция велика, и владельцы автобусов всеми возможными способами борются за клиента. Уехать кудато – для туриста не проблема. Главное – четко знать название места назначения.
Заходишь на территорию вокзала, сразу налетает куча желающих тебя отвезти, тянет за руки и кричит название места, в которое идет их автобус. Технология проста: надо твердо отбиться от хватающих и громко сообщить название города, в который нужно попасть тебе. В конце концов нужный вариант найдется. Буквально через 5 минут. И стоит это удовольствие очень недорого.
Сергей ВИНСКИЙ, специально для "ИТ"
![]() |
