Сапфиромания на Мадагаскаре
Радостно отправляться в места, названия которых не каждый выговорит. Например, в БендарСериБегаван или в Антананариву. Испытываешь также чувства тщеславия и честолюбия. Малагасийские имена и названия вообще не так легко запомнить, хотя мне удалось заучить имена видных политических деятелей доколониального Мадагаскара – короля Андрианампуйнимерина и министра Райнилайривуни. Первого можно сравнить с Петром Великим, а второго – с князем Потемкиным, с той лишь разницей, что он был любовником трёх королев. Разумеется, последовательно.
Мы летим в Антананариву через Париж. Рейс из Москвы вечерний, и ждать утреннего рейса на Мадагаскар придется всю ночь. Только двое из нас оформили транзитные визы и выходят побродить по Парижу. Остальные пристраиваются на ночь в аэропорту – кто как может. Я пристраиваюсь на сиденьях перед панорамным окном с видом на отель «Шератон». Нужно, чтобы всё в жизни было красиво.
Лёта из Парижа до Антананариву – десять с половиной часов. Прилетаем поздно вечером. Получение багажа занимает часа полтора. На выходе нас встречает Хари, который вместе с водителем Бари будет возить нас по острову почти две недели.
В 300 метрах от аэропорта находится отель Ivato, недорогой и очень чистый. В нем коротают время иностранцы, ожидающие рейса на родину. Если прилетать в Антананариву поздно вечером, то этот отель – хорошее место для того, чтобы провести первую ночь, а потом переехать в центр города, в гущу жизни.
Островные короли
На следующий день мы грузимся в микроавтобус и едем в Амбухимангу – бывшую королевскую резиденцию в 20 километрах от Антананариву. Амбухиманга – один из двенадцати Священных холмов Имерины, области, которая стала ядром мадагаскарской государственности, откуда пошло объединение всех мадагаскарских земель Андрианампуйнимерина в конце XVIII века. Главная достопримечательность – Рува («дворец»), в котором родился сам Андрианампуйнимерина.
Вокруг «дворца» – хижины из черного палисандра со скудной обстановкой. Возник комплекс из построек, которые использовались для приемов и заседаний государственного совета при последующих правителях Мадагаскара. Украшением гостиной служит венецианское зеркало, подаренное королевой Викторией. Стены украшают портреты Радамы I и Ранавалуны II. Во дворце можно посмотреть также спальню Ранавалуны III.
Вообще, золотой век мадагаскарской государственности продлился действительно не больше века. В 1895 году французы захватили Тананариве (Антананариву) и на следующий год провозгласили Мадагаскар своим протекторатом. Портретный ряд мадагаскарских королей недлинен: Андрианампуйнимерина (17871810), Радама I (18101828), Ранавалуна I (18281861), Радама II (18611862), Разохерина (18621868), Ранавалуна II (18681883) и несчастная Ранавалуна III, которую французы сослали на Реюньон, а затем вообще в Алжир. Вся история мадагаскарской монархии – это борьба между тремя тенденциями, суть которых можно обозначить кратко: «С кем быть и кем быть?». Англичане, французы и местные традиционалисты, стоявшие за сохранение устоев, культа предков и противившиеся всякой модернизации и европеизации, – вот основные действующие лица в игре, исход которой был предрешен всем ходом мировой истории в XIX веке.
Мадагаскар –
это вам не Африка!
С холмов Верхнего города виден Нижний, с озером Аноси в форме сердца и стадионом. К вокзалу ведет широкая Авеню Независимости, кому нужен шопинг – тому сюда. Антананариву красив и нескучен. Наверное, это одна из самых живописных столиц стран третьего мира. Мадагаскар гдето в самом низу этого третьего мира по уровню благосостояния своих граждан, но здесь, в столице, это не очень чувствуется. Да и вообще Мадагаскар не производит впечатление «дыры». Дома в городах и даже деревнях добротные, на улицах довольно чисто. И самое главное – никто не пристает с настоятельной просьбой о подаянии, плавно переходящей в угрозу. Это не Африка, где просят все, всё и неизвестно за что, только изза того, что ты белый, а они черные. Нет, конечно, на Мадагаскаре тоже, случается, просят, но не очень назойливо и не в таком количестве, как у соседей через Мозамбикский пролив.
В Антананариву и других городах много улочек и переулков, словно перенесенных из средневековых городков Европы. Порой складывается впечатление, что ты оказался на улице старого Таллинна (советского времени, до реставрации домов и капитализма).
Кстати, будучи в Антананариву и готовясь к серьезному путешествию по острову, загляните в книжный магазин Института географии Мадагаскара. Там продают отличные карты различных регионов острова, очень подробные. Помню, как феврале 2006 года мы объездили полАддисАбебы в поисках карты Эфиопии, хоть какойнибудь. На Мадагаскаре же с картами всё в полном порядке. Слава малагасийским географам!
Лемуры в драгоценностях
Теперь о вещах более приземленных. В национальных парках Мадагаскара введена довольно любопытная система: гиды обязательны, но не входят в стоимость билетов. Максимальное количество человек в группе, которую ведет гид, – четыре. То есть для группы из 56 человек нужно брать двух гидов. Более того, иногда в крупных национальных парках берется отдельная плата за гидов для посещения разных объектов. При покупке билетов в парк внимательно изучайте тарифы за услуги гидов, чтобы не оказалось потом, что за полудневную экскурсию с вас запросили под сотню евро. Билет на два или три дня стоит дешевле. В среднем услуги гида стоят 35000 ариари на полдня. В парке Исалу можно разместиться на ночлег в кемпинге. Правда, кемпинг в Исалу не вызвал желания провести в нём ночь – в ложбине, где поставлены палатки, очень ветрено. Потом замучаешься песок из ушей выгребать.
На следующий день мы отправляемся в Тулиару. Уходят за горизонт горы Исалу, и дорога ведет нас к океану. Начинается равнина, напоминающая африканскую саванну. Впереди маячит городок, который шоссе рассекает надвое. Это Илакака – мадагаскарское Эльдорадо, дикое подобие Дикого Запада. Еще два года назад каждый мужчина здесь носил автомат, а каждая женщина была проституткой. Сейчас мужчины в открытую оружие не носят, но женщины остались такими же. Илакаку сделала тем, что она есть, «сапфировая лихорадка». Вывески со словом Saphire здесь повсюду, но каково было моё разочарование, когда обнаружилось, что сапфиры здесь не продают, а покупают! Скупают у сапфиродобытчиков. «Ну где же, где купить сапфиры?» – задавал я вопрос роящимся вокруг тёмным личностям, мутные глаза которых выдавали страшную тайну: сапфиры у них есть, но мне они их не продадут. Приехать с Мадагаскара без сапфиров было просто немыслимо. Нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики! И вот разноцветные камни уже сыплются в мой рюкзак... «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути!.. Понял ты, барыга?» Барыга моргает. Я медленно иду к выходу, держа его на мушке… Тото же! Окупилась поездочка...
Одна проблема на пляжах Мозамбикского пролива – сильные отливы. После полудня вода уходит, обнажая дно на полкилометра, и купание представляется малоприятным. Зато утром – благодать. Едва разув глаза, не разогнавши последние кадры сновидений, ты плюхаешься в воду. Окончательно проснувшись, видишь флотилию рыбацких лодок под парусами, идущую вдоль горизонта. За ними – тонкая белая полоса бурунов. Это риф, закрывающий проход в «большую воду» – Мозамбикский пролив. Пролив закрывает Африку, с которой Мадагаскар расстался так давно. А вечером ты лежишь в шезлонге и смотришь на луну сквозь разрывы облаков. Дальше к югу сквозь другое окошко в туче смотрит Южный Крест. Столько созвездий на небе, а светит сегодня только он… Море. Ветер. Луна. Южный Крест. Наверное, это знамение. И благословение богов.
Николай БАЛАНДИНСКИЙ, специально для «ИТ»
![]() |
